Поскольку виноградное растение отличается гибкостью побегов, быстрым их ростом, то наиболее зимостойкие сорта можно использовать для озеленения и получения урожая. При­чем его можно выращивать в местах, не приспособленных для других культур. Наиболее часто используют сорта Лидия и Иза­белла, реже гибриды - прямые производители. А в южных районах используют и новые сорта повышенной морозостой­кости разных сроков созревания.
Для культивирования винограда во дворах и у стен домов выбирают более защищенные места от северных и восточных ветров и хорошо освещаемые. Посадочные ямы размещают не ближе 1 м от стен. Подготовка почвы и посадка производится аналогично укрывной культуре винограда.
Используя разнообразные материалы, необходимо в пер­вый год соорудить опору. В каждом конкретном случае она может быть произвольной. Это могут быть беседки, аллеи, высокоштамбовые формировки на балконы, у стен, типа гале­рей. В первые два года основная задача - вырастить 1,5-2-х-метровые хорошо вызревшие лозы для образования ствола-куста и сохранить их. Для этого на зиму лозу пригибают к зем­ле и укрывают.
Начиная с третьего года кусты формируют по типу верти­кального кордона. Для этого лозы подвязывают вертикально. До высоты 60 см глазки ослепляют, затем оставляют 2-3 глаз­ка и так повторяют до самой верхушки. Создавая надлежа­щий уход (полив, подкормки, подвязку побегов, защищая от вредителей) добиваются хорошего развития побегов на каж­дом ярусе, направленных в разные стороны. Весной их обре­зают на 3-4 глазка, а на центральном побеге продолжают за­кладывать до желаемой высоты.
В последующие годы из побегов, развившихся в нижних яру­сах, на оставленных сучках замещения формируют плодовые звенья, т.е. нижний побег обрезают коротко опять на сучок за­мещения, а верхний - на плодовую стрелку. А вверху на побе­ге продолжения формируют сучки замещения, из которых в по­следующие годы формируют плодовые звенья. И так на протяжении всего периода эксплуатации кустов.
При сильном развитии побегов, после ослепления глаз­ков, формирование кустов можно ускорить. Для ускорения формирования используют хорошо развитые пасынки. Вы­звать их развитие можно путем прищипывания основных зеле­ных побегов. В таких случаях куст можно сформировать на год-два раньше. Если надо вывести куст на балкон второго или третьего этажа, то штамб формируют без ответвлений. На нем удаляют все развивающиеся зеленые побеги, кроме хо рошо развитого верхнего. Когда штамб будет выведен на тре буемую высоту, формируют рукава, на них рожки, а на рожках плодовые звенья.
Некоторые виноградари-любители для арок используют крупноягодные сорта (Восторг, Агат, Донской, Муромец), но для гарантии от подмерзания на зиму кусты снимают со шпалеры, пригибают к земле и укрывают.
На практике со временем нижние ярусы вертикального кордона оголяются. При этом неэффективно используете световое пространство и затрудняется уход за кустом. Поэто му предпочтение следует отдавать такому способу посадк и формирования, когда каждый куст осваивает определенны ярус. Для этого вдоль стены или изгороди через 75-100 см вы саживают черенки. Сооружают каркас по схеме, приведенно на рисунке 19. Из развившихся побегов оставляют самый силь ный, а остальные удаляют. По мере роста в высоту, через каж­дые 20 см, подвязывают к приштамбовой опоре, одновремен но удаляя появившиеся пасынки.
При достижении каждым растением запланированной высо ты (это может быть на второй или третий год) верхушку прищи пывают. За счет верхних развившихся на штамбе побегов фор мируют плечи кордона, подвязывая их горизонтально. На стык с соседним кустом плечи укорачивают. На расстоянии 15 см о места развилки и далее через 30 см развившихся пасынков ил побегов в последующий год формируют рожки, обрезая их н
2-3 глазка. Остальные побеги удаляют. У сортов с высокой пло­доносностью нижних глазков развившиеся побеги могут дать уро­жай. Для остальных сортов на рожках необходимо сформировать плодовые звенья. При этом нижнюю лозу обрезают на сучок за­мещения (2-3 глазка), а верхнюю на плодовую стрелку (6-8 глаз­ков). Плодовые стрелки необходимо подвязывать в год плодо­ношения. На следующий год отплодоносившую стрелку удаляют, а лозы развившиеся на сучке замещения опять обрезают: ниж­нюю на сучок, верхнюю - на стрелку.


Материалы по теме: