Виноград на вашем приусадебном участке

Состояние и продуктивность виноградного куста зависит от развития корневой системы. Она снабжает надземную часть влагой и минеральными питательными веществами, которые должны находиться в почве в доступном состоянии. Создать та­кие условия - одна из основных задач виноградаря и решает­ся она путем правильной обработки почвы. Прежде всего поч­ва должна быть рыхлой, обладать способностью поглощать и сохранять влагу, пропускать воздух. При этом создаются благоприятные условия для деятельности полезных микроор­ганизмов, превращающих органические остатки почвы в лег­ко доступные минеральные вещества. Рыхление почвы унич­тожает сорную растительность, подавляет развитие вредителей и болезней винограда. Прежде всего это достигается при глу­бокой осенней перекопке на глубину 25-30 см, проводимую сразу же после уборки урожая. Можно совместить эту работу с укрывкой кустов на зиму. При осенней обработке поверх­ность почвы оставляют в глыбистом состоянии для лучшего за­держания осадков, выпадающих в зимний период. Желатель­но проводить перекопку почвы с оборотом пласта после листопада. С листьями хоронятся личинки различных вредите­лей, зооспоры болезней таких как милдью и др. Встречающи­еся при перекопке корневища многолетних сорняков извлека­ют из почвы, выносят за пределы участка и уничтожают. Вско­панная почва меньше промерзает.
На песчаных массивах, во избежание выдувания почвы, осеннюю перекопку не проводят. Здесь необходимо применять все остальные мероприятия по снегозадержанию (расстанов­ку щитов, разброску хвороста, заплетание шпалер ветвями, ло­зами и пр.).
Если участок имеет склон, то для предотвращения ухода та­лых вод и эрозии почвы с осени поперек склона устраивают зем­ляные валы-перемычки.
Весеннюю обработку почвы начинают после прекращения заморозков, как только она слегка просохнет.
Основной задачей по обработке почвы в весенне-летний пе­риод является рациональное использование влаги и содержание ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого ранней весной еще до открытия виноградных кустов надо провести мел­кое поверхностное рыхление граблями для закрытия (сохране­ния) влаги, накопленной в почве в осенне-зимний период.
После открытия кустов и в течение всего периода вегета­ции почву не менее 5 раз рыхлят на глубину до 8 см для сохра­нения влаги, уничтожения сорняков и образующейся после дождей почвенной корки, способствующей иссушению. Од­нако никогда нельзя обрабатывать почву до того, как она до­статочно подсохнет.
В районах с достаточным количеством осадков (более 700 мм) в междурядьях можно высевать низкорослые бобово-злаковые смеси с последующей заделкой в почву. В условиях засушливого климата целесообразно поверхность почвы муль­чировать любым материалом, не приносящим вреда вино­градному растению.
Если участок сильно засорен многолетними корневищны­ми сорняками (вьюнок полевой, осот, пырей, свинорой и т.д.) и агротехнические приемы недостаточно эффективны, можно применить гербицид раундап в количестве 80 мл на 10 л воды. Обработку сорняков проводят при достижении ими высоты 10-15 см в тихую безветренную погоду, не допуская попадания раствора на листья винограда

При сильном развитии и глубоком проникновении корневой системы в подпочву виноград значительно лучше других культур переносит засуху. Поэтому его относят к относительно засухоус­тойчивым растениям. Но это не означает, что его не надо поли­вать. Острый недостаток влаги в почве во время активного рос­та побегов и ягод может сильно затормозить этот процесс и даже привести к их увяданию. Очень важен полив молодых кустов, имеющих еще довольно слабую корневую систему.
Как практически определить потребность виноградного растения в поливе, не дожидаясь ослабления роста побегов, мельчания и увядания ягод? Для этого берут почву с глубины 40-60 см, сжимают в комок и бросают с высоты 1 м. Если при этом почва рассыпается на несколько комков, значит нужен по­лив. Обычно поливают виноград после цветения, когда он ис­пытывает наибольшую потребность в воде, и при сухой осени до наступления устойчивых морозов делают влагозарядковый полив. Техника полива может быть разной. Но наиболее раци­ональным и простым является дренажный способ полива. Для этого дно посадочной ямы засыпают щебнем слоем 10 см. По углам устанавливают металлические, асбоцементные или ке­рамические трубы с боковыми отверстиями внизу. На худой слу­чай можно установить пучок лоз с возвышением над поверхно­стью почвы на 10 см. Такая конструкция позволит подавать непосредственно в зону пяточных корней влагу и совмещать с жидкими подкормками минеральными удобрениями, общая концентрация которых должна быть не более 0,2%. Расход 2-3 ведра на куст. При переувлажнении наблюдается буйный рост побегов, обильное пасынкообразование, слабое вызре­вание лозы, запаздывание созревания урожая.

Виноград растет и плодоносит на одном месте 25-30, а в редких случаях 40 и более лет, поглощая при этом из почвы за­пасы питательных веществ.
Как и других зеленых растений, основными элементами жизнедеятельности винограда являются азот, фосфор и ка­лий. Кроме того, в почве необходимо наличие кальция, желе­за и так называемых микроэлементов - магния, марганца, цинка, бора, меди, кобальта и других. Недостаток в почве этих элементов питания болезненно отражается на растениях, ухуд­шает рост и снижает урожай. Правильное, научно обоснован­ное и проверенное практикой внесение удобрений на виноград­нике является одним из основных резервов повышения его урожайности и улучшения качества плодов.
Удобрения делятся на органические: навоз, навозная жи­жа, птичий помет, компост, фекалии, торф; и минеральные: аммиачная селитра, мочевина, фосфоритная мука, суперфо­сфат, калийная соль и другие.
При закладке новых виноградников вносят предпосадочные
и посадочные, так называемые местные удобрения (в ямки
или гидробуром). Заделанные в почву удобрения обеспечива-
ют виноградное растение питательными веществами, особенно необходимыми в начальные периоды вегетации. |
По срокам удобрения виноградников различают основное] внесение удобрений и подкормки: корневые и внекорневые.! Цель внесения основного удобрения и подкормок - дать растению легко доступные питательные вещества в достаточном] количестве в моменты наибольшей потребности в них. При основном внесении удобрения вносят в почву осенью J после опадания листьев, или ранней весной. Заделывают их| в глубокие борозды, проложенные посредине междурядий,! или выкапывают ямки непосредственно возле куста на глуби-] ну 35-45 см, что соответствует глубине залегания основном массы корней.
Осенью вносят органические удобрения, требующие опре­деленной подготовки перед усвоением их растением (навоз,, компосты, торф), а также труднорастворимые минеральные удобрения - фосфорные и калийные. Весной можно вносить азотные и фосфорные минеральные удобрения, а при недостат­ке в почве калия - и калийные.
В зависимости от климатических и почвенных условий и особенностей культуры (орошение, сортовой состав и др.), научными учреждениями разработаны дозы внесения удобре­ний для всех природных зон виноградарства. Вносить органи­ческие удобрения (навоз) ориентировочно рекомендуется один раз в 3-5 лет от 20 до 60 т на 1 га. При предпосадочной (плантажной) подготовке почвы нормы внесения навоза увели­чивают в 3-4 раза. Нормы внесения минеральных удобрений зависят от направления виноградарства, силы роста кустов, почвенных условий, количества осадков и сорта. Чаще всего ми­неральные удобрения вносят в дозе 90-100 кг действующего вещества на 1 гектар (азот, фосфор, калий) в различных коли­чественных сочетаниях. В некоторых случаях дозы увеличива­ют до 120-150 кг.
Среди виноградарей-любителей, возделывающих вино­град в коллективных садах и на приусадебных участках, чаще всего практикуется в первый год после посадки делать 2-3 под­кормки удобрениями, растворенными в воде, или сухими, но с последующим поливом. В подкормках применяют: в начале лета - азотные, затем азотные и фосфорные, а во второй по­ловине лета (июль, август) - фосфорные и калийные удобре­ния. Такое чередование удобрений способствует росту побе­гов в первый период вегетации, лучшему формированию урожая текущего года, закладке плодовых почек для следую­щего года и вызреванию лоз к осени. На второй год снова да­ют 2-3 подкормки, при этом в первую подкормку лучше раство­рить минеральные удобрения в навозной жиже. Осенью второго года желательно внести органические и минеральные удобре­ния нормой в два раза меньше, чем на плодоносящих виноград­никах.
С весны третьего года (перед открыванием кустов) вносят по 200 граммов суперфосфата и 100 граммов аммиачной се­литры или сернокислого аммония на куст. Удобрения следует вносить на глубину 35-40 см. Это могут быть углубления, об­разовавшиеся в результате укрывки кустов на зиму, или спе­циально вырытые канавы, которые затем засыпают. Вслед за внесением удобрений виноградник желательно полить.
Большую эффективность дает гнездовой способ внесе­ния удобрений. При этом по обе стороны куста на расстоянии 30-35 см от него выкапывают ямки глубиной 35-40 сантиме­тров, вносят удобрения, а после засыпают.
Чтобы уменьшить осыпание завязей, за 8-10 дней до нача­ла цветения, и через 8-10 дней после цветения желательно под­кормить виноград минеральными удобрениями. Подкормлен­ные в это время кусты лучше завязывают ягоды и формируют основы будущего урожая. Третья подкормка, как правило, про­водится перед созреванием виноградной лозы. Первая и вторая подкормки включают в себя 30-50 граммов на куст суперфосфа­та, 25-30 граммов аммиачной селитры и 15-20 граммов калий­ной соли. При третьей подкормке вносят только фосфор и калий в тех же количествах. Сыпучие минеральные удобрения раство­ряют в таком количестве воды, чтобы под каждый куст пришлось 5 литров подкормочного раствора. В годы с достаточной влаж­ностью почвы подкормки можно вносить и в сухом виде.
Для подкормки можно готовить питательный раствор из органических удобрений всех видов, предварительно сбра­живая их в двойном-тройном количестве воды. После этого на каждое ведро раствора добавляют еще 3-5 ведер воды и в таком виде вносят на виноградник.
Один раз в три года под вспашку или перекопку почвы вно­сят навоз или компост из расчета 5-10 килограммов на один квадратный метр. Желательно добавить к органическим удо­брениям по 40-50 граммов суперфосфата и 10-15 граммов ка­лийной соли на один квадратный метр.
Как дополнение к корневым подкормкам практикуется сов­мещение опрыскивания кустов бордосской жидкостью против милдью с некорневыми подкормками. Самый доступный вари­ант - это использование для приготовления питательного рас­твора древесной золы, которую настаивают в воде (на 1 часть зо­лы берут 15 частей воды). После настаивания раствор сливают и процеживают, чтобы не засорить распылители опрыскивате­ля. К раствору золы можно добавить водную вытяжку суперфо­сфата (четвертая часть общего объема раствора золы).